» Статьи по ремонту и строительству » Сад и огород

С легким паром! Строим русскую баню

 30 июня 2009г.  

1/107

Какой же русский не любит погреться в жаркой парилочке да испить пивную чарку опосля... Вопрос риторический. А уж о пользе банных процедур и говорить нечего–целые тома написаны. Собственная банька на приусадебном участке есть предел мечтаний многих трудолюбивых хозяев. Если вы решили заняться строительством самостоятельно, воспользуйтесь некоторыми советами.

Принципы постройки бани не отличаются от строительства любых других деревянных конструкций, но есть здесь и свои секреты. Сначала подумайте о месте расположения, видах используемых материалов, о размерах, внутреннем устройстве, внешнем виде и оборудовании.

Идеальное место для строительства бани – это, конечно, берег водоема, в некотором удалении от воды, чтобы избежать весеннего затопления. Заранее необходимо предусмотреть возможность отвода загрязненных вод, поэтому баню лучше строить на возвышенном месте (для минимального заглубления канализационного лотка). Если вы задумали баньку в духе древнерусских традиций, то есть «по-черному», ее следует расположить в стороне от дома и хозяйственных строений, не ближе чем на 10-12 метров. Вход постарайтесь сделать с юга: зимой здесь будет скапливаться меньше сугробов, а по весне они растают быстрее.

Способ укладки фундамента зависит от структуры грунта, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод. Правило такое: глубина фундамента соответствует глубине промерзания почвы. Если грунт сухой и неподвижный, фундамент возводят следующим образом. Сняв растительный слой почвы, делают разметку внешнего контура бани в соответствии с ее размерами, затем намечают внутренний, отступив от внешнего на 1 м. В углах и местах пересечения внешних и внутренних стен укладывают природные камни большого размера. Затем по периметру бани укладывают камни вплотную друг к другу, на них монтируют нижние венцы, заранее обработанные антисептиком и обмазанные смолой. После этого промежутки между камнями заполняют мятой глиной.

Если грунт влажный, мягкий, с неровной поверхностью, фундамент закладывают ниже уровня промерзания почвы на 15-20 см. Чаще всего используются столбчатые фундаменты из кирпича, бутового камня, бетона, деревянных столбов («стульев»). Когда размеры бани невелики, достаточно установить столбы под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен и перегородок.

Привычное решение для бани – деревянный сруб. Самый лучший материал–бревна. Стены бань из такого материала прекрасно сохраняют тепло и пропускают воздух. У вас никогда не будет проблем с затхлостью, а комфортная атмосфера гарантирована.

При обработке бревен, торцы стесывают примерно до толщины верхнего диаметра. Чтобы избежать задирок, стесывание необходимо выполнять от вершины к комлю. Стены включают в себя связанные ряды бревен, те самые «венцы». Самый первый венец выполняется из толстых бревен, последующие могут быть и «похудее». Все последующие венцы называются рядовыми.

Бревна и доски для нижних венцов сруба, матицы потолка и пола рекомендуется использовать сосновые или лиственничные. Для верхних венцов сруба, начиная с четвертого, а также для обшивки стен и потолка можно взять пиломатериалы, изготовленные из белой ели или липы.

Если концы бревен выглядывают за пределы стен, то этот способ складывания называют «в чашу». Когда материал требуется сэкономить, то складывание бревен выполняется способом «в лапу» (концы бревен не видны). Для прочности делают скрепление венцов шипами. Для утепления между бревнами обычно кладется пакля, мох, войлок или пенька. Оклад сруба (нижний венец) можно закрыть двумя слоями толя или рубероида и залить строительным раствором.

После того как древесина полностью просохнет, а дом хорошенько осядет можно приступать к выполнению конопатных работ. Волокнистые материалы (пеньку, паклю или сухой мох) ровным слоем расстилают поперек паза. Следите за тем, чтобы выступ волокон был не меньше 50 мм. Сначала по всему периметру оконопачивается первый нижний паз, а затем и остальные.

Стены бани, конечно, могут быть выполнены из кирпича или камня, более прочных и долговечных. Но по сравнению с деревянными стенами кирпичные хуже удерживают тепло, поэтому их рекомендуется обшивать деревом. Наиболее подходящим видом кладки для сооружения бани является колодцевая, когда на небольшом расстоянии друг от друга в полкирпича выкладывают две стенки, а пространство между ними заполняют теплоизоляционным материалом.

Поставили сруб – сооружаем покрытие. Его можно сделать чердачным или бесчердачным. Чердачное покрытие обязательно должно включать в себя потолок и крышу. Для перекрытий применяют балки хвойных пород. Потолок прикрепляется снизу к щитам наката. Чаще всего для изготовления потолков используют материалы с низкой теплопроводностью.

Крыша вашей бани может быть одно- или двускатной. Главным элементом скатных крыш является стропила. Существует два типа скатных крыш: наклонные и висячие потолки. Вид стропил обычно зависит от величины пролетов. Помните, что для установки стропил берут только хорошо высушенные бревна. А вот к покрытию крыши особых требований нет – выбирайте на свой вкус и кошелек.

Следующий важный момент – окна и двери. В целях сохранения тепла их нужно делать как можно меньших размеров. Примерные расчеты таковы: при высоте порога 20-25 см оптимальная высота двери 165-185 см, а ширина 70-85 см. Дверь обычно открывают наружу, вторую внутреннюю дверь из предбанника можно сделать без порога.

И, наконец, еще одно правило: надежные пол-потолок. В бане наиболее высокая температура держится на уровне потолка. Плохо теплоизолированный потолок не позволит долго поддерживать оптимальную температуру в парной. Поэтому потолок утепляют либо современными базальтовыми и минеральными утеплителями, либо традиционной засыпкой слоем земли, торфа, опилок.

Полы настилают после того, как будет проложена сливная система. Для отвода сточной воды проводят трубу, соединенную с ямой, заполненной щебнем или гравием. Полы в бане можно сделать деревянные, непротекающие или протекающие. В первом случае шпунтованные доски плотно укладывают на лаги с уклоном в сторону сливного отверстия. При протекающих полах доски крепят с небольшим зазором, через который будет уходить использованная вода.

Но «сердцем» вашей баньки, конечно же, будет печка. Нашли хорошего печника–полдела сделали. Фундамент под печь обязательно устраивают отдельно от фундаментов стен бани, промежуток между ними должен быть не менее 3-5 см для обеспечения свободной осадки относительно друг друга.

Неплохой вариант, когда топка и поддувало дровяной каменки находятся не в парильном отделении, а в предбаннике. Конструкционно каменку можно сделать открытой или закрытой. В открытой камни укладывают горкой над топливником–так каменка быстро нагревается (но также быстро и остывает). В закрытой каменке камни располагают внутри печи за дверцей: нагрев происходит медленнее, но держит жар такая печь дольше.